Fritz Kahn, el hombre máquina

El redescubrimiento de la apasionante figura de un médico judío alemán que ganó fama mundial por su analogía de cuerpo y máquina y que tuvo que huir de su país por culpa del nazismo El libro Fritz Kahn, el hombre máquina, publicado en 2009 en Alemania y EE UU, y que recupera ahora la editorial Taschen, “en un formato mayor en inglés, alemán y francés, y que se venderá en todo el mundo”, según una responsable de la editorial. 

En el libro de los hermanos Von Debschitz se cuenta, por ejemplo, cómo Fritz Kahn maravilló al mundo con el trabajo que realizó entre 1922 y 1931, un libro en cinco volúmenes llamado La vida del hombre. Con un estilo que huía de la dureza de los libros de texto tradicionales, pero también alejado de un entretenimiento superficial, “a Kahn le preocupaba la iluminación”, según los Von Debschitz. Es decir, que los lectores se asombrasen y entendiesen el mensaje.

“Kahn sabía muy bien de la importancia de los dibujos en la educación. Muchas litografías se creaban según sus instrucciones en el departamento de diseño de la editorial. También trabajó con especialistas freelance, un pequeño círculo de pintores científicos, diseñadores gráficos y arquitectos que transportaban las ideas de Kahn al papel”, cuentan Thilo y Uta en su libro. Así, la obra más conocida de Kahn, el póster El hombre como un palacio industrial, ese que Thilo descubrió por casualidad en una revista rumana, fue en realidad dibujado por el arquitecto Fritz Schüler. De aquella obra, a Uta von Debschitz le gusta “enfatizar” el nombre de la misma: “Es un palacio, y no una casa, porque un palacio siempre es un edificio admirado, algo que se coloca entre lo más alto de la tecnología y del arte, algo realmente especial, con glamour”.

“Lo extraordinario de su trabajo fue su habilidad para combinar lo científico y lo artístico. Eso es algo que se dejó de hacer. O hacías una cosa o la otra, pero no se mezclaba. Por eso la gente empezó a considerar que su obra no era muy científica y la despreciaba”

Tetadas

 Tras impedir a una mujer dar el pecho en una tienda, desde las redes sociales se organizaron tetadas 

frente a los establecimientos que lo prohiben

Un episodio que encendió a las redes sociales, que provocó  que el hashtag #amamantaresnormal invadiese Twitter y que pone de relevancia que quizá amamantar en público sea un tabú .

Carmen Vega Quirós, madre de tres niños, el menor de los cuales es un bebé de siete meses, entró  Primark del CC. Río Shopping de Valladolid o con su hijo menor en brazos. La criatura en ese momento lactaba tranquilamente. 

Al instante, el vigilante de seguridad la conminó a abandonar la tienda y a proseguir su lactancia en las salas habilitadas a tal efecto en el centro comercial. ¿El motivo? El acto de dar de comer a su hijo, tal como recomienda la OMS, podía incomodar al resto de clientes. 

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Redes sociales y 'groupies'

La edición británica de la revista masculina GQ enseñaba la patita de su número de septiembre: en portada, los machotes que integran el quinteto One Direction. Lo que en principio parecía una fiesta para los seguidores de Harry, Liam, Louis, Niall y Zaryn acabó convirtiéndose en una batalla virtual en la que sobrevolaron espadas, cuchillos y amenazas de muerte por doquier. Titulares aparentemente inofensivos como "Harry no se va a la cama hasta que triunfa" o "Zaryn se pavonea" fueron los detonantes de un vade retro generalizado contra la publicación."Las imágenes de GQ dan ganas de apuñalarse el útero", aseguraba una fan algo drástica. Peccata minuta si lo comparamos con lo dicho por otra de la misma cuerda:"Voy a mutilar vuestras vergüenzas, alimentar con ellas a mi perro y quemar vuestro cuerpo en mi infierno". Y bla, bla, bla.

Al parecer, algunos seguidores de la boy band más famosa del mundo no entendieron la retranca y la mala leche habituales en la revista. El batallón que suele defender a este y otros iconos de la cultura pop adolece de falta de voluntad autocrítica, pero tampoco se pueden pedir peras al olmo. Los fans más acérrimos, sobre todo a ciertas edades, tienden a desconfiar de todo lo que no huela a hagiografía. Frente a losdirectioners, los beliebers (fans de Justin Bieber) y los swifties (por Taylor Swift) también se afanan en supervisar todo lo que sale en internet. Estos últimos sacaron pecho cuando hace dos meses la firma Abercrombie & Fitch puso a la venta camisetas con una letanía que se repitió en millones de diseños: # more boyfriends than t.s., en referencia a la agitada vida sentimental de la cantante. ¿Solución? La petición de rigor en change.org, un bombardeo al departamento de atención al cliente de la marca, y problema resuelto. La camiseta fue retirada de los establecimientos ante un previsible boicot.

¿Pero qué separa la admiración de la obsesión? La psicóloga Noelia Sancho, de laFundación Eduardo Punset, explica que el fenómeno fan "suele aparecer sobre todo en la adolescencia, y tiene que ver con la búsqueda y definición de la propia identidad". Sin embargo, cuando las bajas pasiones que se desatan en ese periodo concreto de la vida no se resuelven por generación espontánea llegan los stalkers, es decir, perfiles rayanos con la psicopatología que pueden llegar a triturar a sus héroes. Margaret Mary Ray, una enferma de esquizofrenia y erotomanía (creencia de que alguien de un estatus más elevado está enamorado de uno) acosó durante años al presentador David Letterman y al astronauta Story Musgrave. Como Pradeep Manukonda, otro que tal baila, que persiguió durante meses al fundador de FacebookMark Zuckerberg, a su hermana y a su novia.  

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Washington D.C., 11 de febrero de 1964. Primera actuación de The Beatles en Estados Unidos.

50 años del Calendario Pirelli

El primero se publicó en 1964. En él se incluían fotos como la de Robert Freeman, fotógrafo de The Beatles, con una modelo cubriéndose los pechos para la página de julio. Empezaba la leyenda del calendario más deseado de la historia. Desde entonces, por su páginas han transitado las modelos más reputadas de la historia en parajes exóticos, haciendo soñar a sus espectadores con imágenes de perfección sensual y sensorial. Hablamos del calendario Pirelli, un almanaque de desnudo artístico que cumplirá 50 años en 2014 y cuyas instantáneas de este especial aniversario ya se han empezado a filtrar en la red.

Treinta minutos en Dior

"Bajo el nombre de Les Journées Particuliéres –que literalmente se traduce por «los días especiales» y quiere transmitir el sentido de excepcionalidad que rodea a esta iniciativa–, las firmas del grupo LVMH han permitido que el público pasee entre sus bambalinas para poder descubrir su trabajo artesanal y vivir la experiencia del lujo en primera persona. El de Dior ha sido uno de los más concurridos.

 Los salones de costura de la maison –los mismos donde, en 1947, Christian Dior presentó su primer desfile, en el que su famosa silueta New Look vio la luz– se han convertido en una réplica, a pequeña escala, de sus ateliers. Las paredes pintadas de blanco y gris perla, las fotografías de Irving Penn y los sillones de estilo Luis XVI nos transportan al universo Dior 
30 minutos, el tiempo suficiente para comenzar a comprender por qué un par de stilettos de Dior cuesta lo que cuesta. Con 12 horas de trabajo detrás, y un proceso de más de 150 pasos, es la primera de las piezas que descubrimos. En la mesa del experto artesano se amontonan clavos, alicates y muestras de tejidos: cocodrilo, piel de pitón teñida de rosa y amarillo, satén… Pero la clave es la horma de madera. Sobre ella se lleva a cabo todo el proceso de fabricación. Partiendo del boceto en una hoja de papel, se interpreta el diseño, se crea el patrón y se cortan las trozos de piel, que luego se ensamblan, desde la suela hasta la etiqueta interior, a mano.
Un proceso parecido al de la fabricación de los bolsos de la casa. Siete artesanos –nada más y nada menos– son necesarios para dar forma al modelo insignia, Lady Dior. Los 43 remaches de metal y las 140 piezas de piel que lo componen se tiñen, pulen, cosen y encajan manualmente, usando, también, un molde de madera que le da su particular formato cuadrado.

El respeto a la obra hecha a mano también se muestra en el oficio de la perfumería. Declarándose, con visible orgullo, «guardianes del saber hacer que es tan esencial en el mundo del lujo», Marie-Christine de Sayn-Wittgenstein, directora de desarrollo de Dior Perfumes, nos habla de su afán por conservar tradiciones como la del baudruchage, una técnica de sellado ancestral que evita que el perfume se evapore.

Los talleres de costura y bordado. Primero en papel, después en algodón y, por último, en el tejido final, cada vestido se hace en tres formatos diferentes antes de obtener el modelo definitivo. Una obra de ingeniería (y paciencia) que requiere 150 horas de trabajo. Sin contar los bordados, que llegan a sumar otras 550 horas. El primer prototipo se realiza en tarlatán –un algodón especial, más grueso–, y se monta directamente sobre el maniquí. «Cada clienta tiene el suyo propio», explica (la primera oficiala en la jerarquía del taller) desde su mesa de trabajo, custodiada por una hilera de bustos a sus espaldas, «y se guarda junto con todos los patrones en los salones

Pero el objetivo de las jornadas va más allá de justificar el precio en la etiqueta. «La gente ha vuelto a buscar los valores reales», afirma Sidney Toleado, director ejecutivo de Dior. «No quieren comprar solo una marca, quieren la historia y el saber hacer que hay detrás de ella». Con su iniciativa de puertas abiertas, la firma exhibe ese ADN. Es una forma de acercar el lujo a la calle, de acabar con ese pudor que siente el comprador de a pie a la hora de atreverse a entrar en sus tiendas, de invitarlo a visitar su universo, comprenderlo y, por qué no, soñar con que algún día quizá pueda tener un pedazo de él.

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Libros recomendados

Héctor G. Barnés  en El Confidencial publica la lista  que  The Daily Beast ha recopilado con testimonios de varias importantes figuras de la literatura americana para realizar un ranking de aquellos libros que consideran deberían leer todos los recién graduados, es decir, aquellos que tienen poco más de veinte años y están a punto de ingresar en el mercado laboral y la vida adulta. Como ocurre con tantos miles de estudiantes españoles que acaban de terminar sus carreras. Entre estos libros figuran tanto novelas intemporales como obras olvidadas o antiguos clásicos a reivindicar

  Mitologías de Roland Barthes. Muchos de los que consideran a Barthes un intelectual abstruso se sorprenderían al descubrir la inteligencia e ingenio que se encierran en sus mitologías. Del Tour de Francia al boxeo pasando por la ropa interior femenina, nada queda fuera del alcance del radar del autor francés.Uno de los libros más complejos publicados jamás, y quizá tan sólo superado por su propio autor con Finnegans Wake, las andanzas de Leopold Bloom y Stephen Dedalus durante el 16 de junio de 1904 probablemente han sido objeto de más análisis literarios que ningún otro día literario en la historia. Su elección ha sido responsabilidad de la historiadora Amanda Foreman, que la recomienda porque “si no la has leído durante la universidad, probablemente no la leerás nunca”.

Ulises de James Joyce. Uno de los libros más complejos publicados jamás, y quizá tan sólo superado por su propio autor con Finnegans Wake, las andanzas de Leopold Bloom y Stephen Dedalus durante el 16 de junio de 1904 probablemente han sido objeto de más análisis literarios que ningún otro día literario en la historia. Su elección ha sido responsabilidad de la historiadora Amanda Foreman, que la recomienda porque “si no la has leído durante la universidad, probablemente no la leerás nunca”

 Grandes esperanzas de Charles Dickens. La ascensión de Pip de huérfano sin futuro a hombre de la nobleza, es una de esas que tienen que servir como inspiración a los recién graduados. Dickens publicó la novela por entregas, y de esa manera, inventó esos cliffhangers contemporáneos que nos dejan con la miel en los labios al final de cada capítulo de una serie de televisión. Elegido por la profesora de Harvard Jill Lepore.

 El hombre que plantaba árboles de Jean Giono. Esta novela, editada en 1953, es un clásico oculto en Francia. Relata el empeño de un pastor por convertir un valle francés en un poblado bosque. El protagonista, Eleazar Bouffier, se convirtió rápidamente en uno de los grandes personajes de la literatura francesa, hasta el punto de que muchos creyeron que había existido en realidad. Sin embargo, el propio autor desveló en una carta publicada en 1957 que no era así.

 Felicidad conyugal de León Tolstói. Publicada en 1869, como bien indica su nombre, trata la historia de una pareja, aunque no necesariamente feliz todo el tiempo. Fue inspirada por la que sería la mujer de Tolstói, Sofía Andréievna Behrs, encarnada en la obra en la figura de Masha. Fundamental para entender la vida en pareja, vigente tanto ahora como en el siglo XIX.

 Beloved de Toni Morrison. La autora afroamericana ganadora del Premio Nobel ha sido considerada como una de las grandes retratistas de la vida de los negros durante el siglo XX. Quizá por eso ha sido la obra seleccionada por Junot Diaz, escritor dominicano ganador del premio Pulitzer. Precisamente, Beloved relata la historia de la liberación de una esclava que ha de enfrentarse a una difícil decisión después de dar a luz.

 La función de la razón de Alfred North Whitehead. Un ensayo publicado a comienzos del siglo XX en el que su autor, un matemático y filósofo inglés, señalaba que la razón está inscrita en el proceso ascendente de la evolución biológica, y que tiene como principal función es promover “el arte de la vida”. Ha sido elegido por Cornel West, profesor y autor del “manifiesto de la pobreza”, coescrito junto a Tavis Smiley.

 Pensamientos de Blaise Pascal. ¿Qué pensaría el matemático, físico y filósofo francés si supiese que sus célebres pensées han sido comparados con los tweets con los que nos comunicamos en el siglo XXI? Tal es la relación que ha establecido Andrew Sullivan, el autor de The Conservative Soul: Fundamentalism, Freedom and the Future of the Right (Harper Perennial), debido a la brevedad de algunos de los aforismos de Pascal. Gran defensor del cristianismo, el autor se enfrentó a ateos y escépticos y demostró que la ciencia no estaba reñida con la fe.

 Las tragedias de Shakespeare. La novelista Joyce Carol Oates, autora de, entre otros, Un jardín de placeres terrenales o Gente adinerada, selecciona las tragedias del Bardo de Stratford-upon-Avon al completo, a las que define como “los más profundos y bellos trabajos de literatura, durablemente contemporáneos”.

 La Odisea de Homero. Un clásico de la literatura griega que bien puede constituirse como metáfora del trayecto personal y profesional que habrán de emprender aquellos que ahora se licencian. Ha sido seleccionada por el historiador Robert K. Massie, que considera que no existe ningún libro del que se pueda aprender más que este.

 Ensayos de Michel de Montaigne. El creador del ensayo contemporáneo también tiene hueco en esta lista, gracias a Lee Bollinger, actual presidente de la Universidad de Columbia. Su redacción, que se prolongó durante décadas, ocupó al francés hasta el año de su muerte, en 1592. “Es a mí a quien pinto”, aseguró el francés sobre su obra, que sigue conservando una gran vigencia gracias a su humanismo, su voluntad de diálogo y sus opiniones, como su temprana denuncia del colonialismo.

Pictures from an Institution de Randall Jarrell Un autor quizá poco conocido en España que ha sido elegido por la presidenta del PEN American Center (una organización dedicada a la libertad de expresión y la literatura) Francine Prose, que la define como “la novela universitaria más divertida de la historia”. Publicada en 1986, se trata de una revisión cáustica de la vida académica y de los avatares de los campus desde el punto de vista de una profesora que imparte clase en un centro de mujeres llamado Benton.

 Economía y sociedad de Max Weber. Esta es, curiosamente, la elección del novelista y creador del nuevo periodismo Tom Wolfe. Se trata de una recopilación de un gran número de trabajos y obras del filósofo alemán nacido en 1864, y en él describía, por ejemplo, lo que se dio en llamar el servicio civil weberiano, un tipo ideal de administración pública en el que la burocracia era un factor esencial.  

Siete veces Tony Soprano

Siete escenas de 'Los Soprano' : la serie mejor escrita de la historia

Tony y su madre


 


Livia (Nancy Marchand) traicionó y maltrató a su hijo y a cuantos la rodeaban siempre que tuvo ocasión. El conflicto entre ellos era un elemento central en la serie, en la compleja vida interior de Tony, en sus charlas con la doctora Melfi. Su funeral en la ficción se precipitó a causa de la muerte de la actriz que la interpretaba, Nancy Marchand. El funeral de Livia es sin duda una de las mejores escenas de las seis temporadas. Permite la expresión, en un mismo espacio y respecto a un mismo asunto de multitud de personajes. La escena semueve entre el absurdo etilismo de Christopher hasta el arrollador caracter de Carmela (Edie Falco).


Tony y los gansos





Una pequeña familia de gansos aparece un día en el jardín de Tony. El mafioso entabla una especial conexión con ellos hasta que su marcha desencadena su primera crisis de ansiedad. Los gansos nunca vuelven y es normal ver a Tony buscarlos, con la mirada fija en la piscina. La piscina, sin gansos, será un plano recurrente hasta el final de la serie.

Tony y la comida

El episodio piloto de Los Soprano concluye con un plano de Tony frente a un enorme plato de pasta. Un minuto, en silencio, engullendo. Tuvieron que llegar Los Soprano para descubrir a los espectadores que las personas comen. La alimentación es una elipsis habitual en el audiovisual. Los Soprano comen y respiran, beben y fornican, pero sobretodo comen y, con ese gesto aparentemente insignificante, cargan de verosimilitud las situaciones.


Tony y la violencia


 

El imponente aspecto de James Gandolfini resulta clave en la verosimilitud del personaje de Tony Soprano. Tony es más inteligente que la mayoría de sus compañeros de profesión, tiene una buena posición en la jerarquía del clan pero también tiene algo de animal, puede ocuparse del negocio con sus propias manos. La violencia no es necesariamente explícita en Los Soprano pero sobrevuela cada plano gracias a escenas como esta, que sirven para disuadir a los enemigos pero también para inquietar al espectador, para enfrentarle a supropia empatía con el protagonista.

Tony y los genes





"Mis raíces, mis jodidos y pútridos genes han infectado el alma de mi hijo", explica Tony a la doctora Melfi en una sesión en la que se aprecian con nitidez las dificultades del mafioso para abordar de manera útil su terapia. Su rechazo por la psicología, su descreimiento, contrasta con la necesidad de expresar y encontrar respuestas a preguntas que le corroen. Esta tensión marca toda la serie. Acude a terapia, se expresa pero desconfía. Algo similar le ocurre con su familia, la mayor de las dependencias y un sufrimiento continuo, por su madre, su hermana y hasta su propia esposa.


 Tony y Cristopher




Christopher Moltisanti, el sobrino de Tony, el que podía ser el sucesor acabó muriendo a manos de Tony en una complicada combinación de clemencia y oportunismo. La deteriorada relación de ambos se acabó por resolver en un accidente de coche. Tony sopesó una y otra vez matar a su propio sobrino y tras quedar este malherido en el accidente optó por ayudarle a morir. Su fallecimiento, sería interpretado por el capo como una fuente de buena suerte y una liberación.


Tony y sus fieles


 


En el último episodio de Los Soprano, Tony ofrece un buen puesto a Paulie, que prefiere mantenerse en una actividad menos arriesgada. Las supersticiones de Paulie, su devoción por Tony (que es la del espectador) y su miedo a la muerte quedan resumidas en una conversación rítmica y cómica pese a lo profundo del contenido y la cercanía del fin. La escena es una como tantas y Paulie es él como podría ser cualquier otro de esos espantosos italoamericanos horteras que pasaban las tardes en Salieri´s y el Bada Bing!, un hombre con miedo, solo eso.

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"Los tacos : placer y dolor"

"Una hora, seis minutos y 48 segundos. Ese es el tiempo que transcurre desde que nos ponemos esos tacos y el momento en que nos comienzan a doler los pies asi  lo asegura el Colegio de Podólogos de Reino Unido, en un estudio realizado con 2.000 mujeres. Un 20% de ellas, incluso, confesó sentir dolor tan solo 10 minutos después de ponérselos.

 Las mujeres viven desde siempre un idilio con sus tacones.  Marilyn Monroe dijo "No sé quién inventó los tacones, pero las mujeres le debemos muchísimo". 

Otro experto en la materia, Christian Louboutin,  "Los tacones son placer y dolor". Y el zapatero, Manolo Blahnik, también tiene su cita célebre: "Las mujeres caminan diferente con tacones. Su cuerpo se balancea con un tempo diferente".

Un estudio refleja que Las mujeres tienen 17 pares de zapatos de media (más del doble que los hombres) y sin embargo son ellas las que más problemas sufren por su calzado. Olvida la tentación de comprarte unos tacones súper baratos por el simple placer de estrenar el sábado por la noche. 

El stiletto es ese eterno modelo que nunca desaparece de nuestro armario, por mucho que cambie la moda. Su punta afilada estiliza la pierna y provoca un efecto visual que alarga la figura. Pero cuidado: la punta debería de comenzar donde comienzan los dedos, no más arriba. Si no, el zapato ejercerá mayor presión y el dolor llegará antes.

El estudio del Colegio de Pediatras revela que un tercio de las mujeres consultadas han llevado una talla diferente al no encontrar la suya, por el simple hecho de que los zapatos "eran tan bonitos". Llevarlos más grandes hace que el pie se deslice hacia adelante, añadiendo presión en la almohadilla de la planta, y provocando sensación de ardor. Si se llevan más pequeños... la tortura está asegurada.

Después de una noche bailando sobre tus tacones, da un respito a tus pies. Cuídalos con cremas calmantes, devuélveles la energía con sales específicas e hidrata la piel para que no se agriete. Una pedicura de vez en cuando hará que tus pies lleven mejor el paso a las sandalias.

En moda hay una regla no escrita que dicta al stiletto como el zapato más elegante. Pero llega el verano y con él, las sandalias con sus plataformas, que nos hacen la vida un poco más cómoda. La opción hipster está en las planaformas: esos zapatos elevados sobre el suelo pero sin pendiente, con maxisuela, como las proponen Prada o Stella McCartney.

El estilo de un zapato no reside en los centímetros de su tacón. Y si no, que se lo digan a las defensoras del kitten heel (de apenas dos o tres centímetros), también llamado tacón sensato, como Isabel Marant o Emmanuelle Alt. esta primavera verano asaltan los desfiles de Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Louis Vuitton o Miu Miu. 

No lleves los tacones más tiempo del estrictamente necesario. Cuando te estés maquillando en casa, hazlo descalza, y solo póntelos en el momento de salir a la calle. Y recuerda: por muy fabulosa que te sientas nada más salir del portal, calcula bien tu trayecto. Mejor reservar "fuerzas" para la fiesta.

En pleno boom de las compras por Internet, corremos el peligro de no acertar con la talla o el modelo. El e-shopping es una experiencia fascinante, pero a la hora de comprar zapatos, aconsejamos hacerlo primero de los modelos que ya sabemos que nos ajustan bien.

No hay nada que siente peor al llevar tacones... que no saber caminar con ellos. Si no estás acostumbrada o no te sientes del todo cómoda, lo mejor es que pruebes en casa. Póntelos durante 10 minutos, y ve aumentando el tiempo según te vayas sintiendo cómoda. Lo agradecerás.

Oscar de la Renta dejó una frase para la historia cuando dijo aquello de: "Camina como si tuvieras tres hombres caminando detrás de ti". En Glamour añadimos: o tres amigas, o tres desconocidos... Llevar tacones cambia nuestra postura corporal pero además tiene un componente psicológico arrollador, solo comparable a otro fetiche femenino: el labial rojo."

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La moda duele

"El hábito de llevar el bolso en el antebrazo, no es la única moda que perjudica tu salud. El 72% de las mujeres ha sufrido alguna enfermedad por la cosmética o la moda.

“Siguen una tendencia, pero a la vez están almacenando problemas”, declaraba la fisioterapeuta Sammy Margos Se refería a la moda de llevar los bolsos colgados del antebrazo, esa práctica que tiene a Victoria Beckham entre sus principales valedoras y que los medios han bautizado irónicamente como “poshitis” Al parecer, el síndrome Beckham produce a medio plazo inflamación de los tendones del hombro, esguinces e incluso desgarramientos musculares.

“Los problemas en hombros y cuello han aumentado enormemente”, continúa Margos, “y si esta práctica va acompañada de tacones altos añade aún más presión a la postura”

Hace unos meses, TheTelegraph se hacía eco de un informe llevado a cabo por la webmy voucher codes que revelaba que el 72% de las mujeres han sufrido alguna dolencia debida a la moda o a la cosmética. Todos sabemos que el abuso de los tacones provoca problemas de pies y espalda o que los zapatos de horma estrecha producen deformaciones (aunque a esas mujeres que se amputan el meñique para calzarse unos buenos stilettos poco les importe) Sin embargo, otras modas aparentemente inofensivas también pueden llegar a causar molestias a largo plazo si se abusa de ellas:

 Muchas prendas llevan apresto, una sustancia que hace que la ropa conserve el color y la tersura tras estar meses en un almacén o en la propia tienda.Basta con lavar la prenda antes de estrenarla para que desaparezca, pero el no hacerlo puede provocar sarpullidos y reacciones alérgicas en las pieles más sensibles. De igual modo, las resinas de formal dehido, utilizadas para que la ropa no se arrugue o encoja, pueden dar lugar a quemazón en los ojos, erupciones y picores.
En este caso lo recomendable es someter la prenda a varios lavados antes de empezar a lucirla.

Somos muchos los que no sabemos caminar con tacones o preferimos la comodidad del zapato plano para el día a día. Pero, al parecer, el abuso de las bailarinas lleva a lesiones en el tobillo o incluso a la fascitis plantar. Son muy cómodas, sí, pero muchos modelos no protegen el arco del pie y no llevan la suela lo suficientemente acolchada como para no sufrir las irregularidades del asfalto y las aceras, lo que provoca sobrecarga en el tobillo y la zona lumbar.

 Las flip-flops, mejor para la playa, ya no sólo porque estamos expuestos a cualquier tipo de herida, también porque no ofrecen ningún apoyo ni al pie, ni al resto de nuestra postura. Como suele ocurrir en cualquier ámbito de la vida, lo correcto es el término medio: alternar zapatos planos con tacones o cuñas teniendo en cuenta que los primeros no sean demasiado bajos y los segundos no demasiado altos.

Mucho se ha hablado de los efectos nocivos de los parabenos, esas sustancias químicas presentes en algunos cosméticos. Pero aparte de consultar la composición de los productos de belleza que adquirimos, se recomienda renovarlos cada poco tiempo. El rimmel, por ejemplo, es el cosmético que antes caduca. Usarlo tres meses después de abrirlo puede dar lugar a infecciones, dadas las bacterias que se han ido acumulando en el envase. Así que nada de coleccionar neceseres. Lo que se compre, que se use.

 Una talla de corpiño equivocada no sólo aprieta, también crea heridas y rozaduras bajo el pecho, tiende a provocarnos una mala postura en la espalda y, a largo plazo, favorece las dificultades respiratorias. con el tiempo, un mal sujetador genera otros malos hábitos La moda y las tendencias, como todo, con precaución y moderación. Lo que parece inofensivo y favorecedor puede convertirse en algo perjudicial e incómodo."


 via elpais

LOUIS VUITTON : Proyecto Literario

"La firma francesa explora un nuevo universo, publicando su primer proyecto literario. De la mano de Ediciones Gallimard, la marca publica el libro The Trunk, una antología de historias cortas a modo de juego literario.


Y es que la casa familiar de Louis Vuitton en Asnières ha sido testigo de las más fabulosas historias sobre baúles, maletas y viajes. A comienzos de 1900, Gaston-Louis Vuitton – el tercero de la familia a cargo de mantener la buena reputación de su abuelo, el famoso fabricante de baúles, y apasionado coleccionista – comenzó a constituir los archivos de la maison.

Gaston-Louis Vuitton se dedicó a peinar la prensa internacional de la época en busca de artículos sobre el objeto que encapsulaba las fantasías de su tiempo: el baúl. Unos recortes que han permanecido guardados durante décadas pero que a día de hoy preservan la reconocible caligrafía del heredero, que los ordenó por temas: los baúles perdidos en una parte, los manchados de sangre en otra, y separadamente los que tenían que ver con sexo, espías, princesas, grandes hoteles, trenes de vapor y un sinfín de temas más.


Once escritores franceses han sido los primeros privilegiados en tener acceso a este tesoro, y cada uno se ha impregnado de fotografías antiguas, recortes de periódico, anécdotas e increíbles historias de algunos de los clientes más extravagantes de Louis Vuitton. Este libro recoge la “oda al baúl” de las mejores plumas francesas de nuestro tiempo: Éliette Abécassis, Fabienne Berthaud, Marie Darrieussecq, Virginie Despentes, Nicolas d’Estienne d’Orves, Patrick Eudeline, David Foenkinos, Philippe Jaenada, Yann Moix, Véronique Ovaldé y Bruno de Stabenrath." sigue